escalade-alpi

Cela faisait un moment que je voulais aller avec Stella aux dalles du Charmant Som. Mais avec la motivation de Emie, on se disait qu'à quatre ça devrait le faire. Le fonctionnement serait le suivant : je grimpe en tête, sur un brin Stella (6 ans) et sur l'autre Emie (4 ans) et Val deux mètres plus loin pour la suivre de près. La météo annonce des températures de saison et un ciel se dégageant. Le matin, c'est déjà presque tout dégagé donc il n'y a plus qu'à foncer, très optimistes.

Une fois au parking, il fait 4°C avec du vent de nord. De quoi décourager tout le monde mais quand on connaît les lieux, on sait qu'un fois sorti de cet effet venturi, on devrait retrouver des températures correctes. Et c'est effectivement le cas.

La première longueur déroule, tout le monde randonne. Les filles sont équipées de saison : pantalon, tee-shirt + polaire + veste coupe-vent.

Plus haut, l'ambiance devient splendide dans la grande dalle.

Le passage de la marche est un peu délicat pour Emie et sa petite taille : je la hisse sur deux mètres. On poursuit un peu plus haut et on se pose pour casser la croûte. Il ne reste alors que trois longueurs pour sortir. Mais voilà que le brouillard se fait de plus en plus présent. De même que le vent et rapidement, l'ambiance devient polaire.

Et là, l'habillement de saison devient insuffisant. Je grimpe avec Emie pour sortir au plus vite. Je lui donne mon tee-shirt manches longues qui lui protège les mains même si ça lui fait une grande robe. Je donne à Stella mon coupe-vent. C'est toujours ça de gagné pour elles et on fonce vers le sommet en plein brouillard. Emie finit par s'endormir dans mes bras. Je la porterai jusqu'à la voiture ce qui lui vaudra de bien récupérer mais de rater la dizaine de chamois que l'on observera de très près.

Conclusion : avec des enfants, ne pas hésiter à prévoir le pire question météo. Malgré l'habitude, je me suis fait un peu avoir.

La forme revient. Quelques séances d'escalade en cette fin d'été, la reprise de la salle et on retrouve un niveau correct qui permet de grimper sans tirer au clou jusqu'au 6c/7a.

Avec Cyril, on part pour la cascade de la Pisse vers la Grave. J'y étais allé il y a dix ans avec Dan faire une voie de difficulté moyenne mais les ruissellements nous avaient rabattus sur la classique facile du coin "lapis lazulli" qui ne nous avait pas enchanté plus que cela. Ayant vu des commentaires plutôt flatteurs sur les voies plus difficiles de gauche, il fallait bien aller y faire un tour. Etienne (Lauras) n'annonçant aucun pas supérieur au 7a, nous choisissons la plus soutenue des deux sur le papier avec cinq longueurs comportant des passages en A0 sur le topo Cambon. Nous y allons avec la ferme idée de ne pas (ou si peu) faire de A0.

La première longueur n'est pas de tout repos. A froid, pieds fuyants, à-plats pour les mains, points fort éloignés, + un gros bloc douteux qu'il faut éviter de manipuler. Il me faut un temps fou pour arriver au relais malgré une cotation qui s'annonçait "facile" (6a+). Heureusement, la suite déroulera davantage. Comme souvent, la première longueur peut refroidir mais après, ça va beaucoup mieux.

Tout le monde jaunit le premier A0 (L2) mais je bute dans le second (celui de L3) qui reste très aléatoire et très sur les pieds comme je n'aime pas. Probablement le crux de toute la voie (7a). En second, Cyril enchaîne. En revanche, c'est à son tour de rater la lecture du passage dur de L4. En second, je réussis à passer.

Les autres pas seront tous libérés, donc à un pas près chacun, on aurait "vuté" la voie comme on dit dans le jargon. C'est assez intéressant cette recherche du "vutage" car dans une escalade solidement équipée comme celle-ci (sauf L1 donc), c'est bien le but. Il serait dommage de venir ici et de tirer au clou tout le long. Cependant, cette voie reste à conseiller même si on est un peu juste dans le 6b (quoique L1...) car mis bouts à bouts, les passages plus difficiles ne sont pas très longs et on peut faire pas mal de libre.

C'est une très belle voie, à éviter avec des seconds un peu justes notamment "moralement" car quelques traversées risquent de les impressionner. Si on est sûr de sortir, escalade conseillée avec attache à simple de 50 m, c'est vraiment confortable. Une fois au sommet, ne pas rater (comme nous - Cyril préposé au coup à boire ayant laissé le billet dans la voiture) la pause bière (Perrier pour les sportifs) au refuge des Clots juste à la sortie sur le plateau. Retour à pied bien sûr, par le tracé de descente (40 minutes) de la via ferrata (à l'ouest). Rapide et efficace, il permet de repasser au pied de la voie où on pourra avoir laissé eau et vivres si on souhaite enchaîner avec sa voisine de gauche... à condition que les pieds fort sollicités dans cette voie, ne disent pas "stop".

Le nom de la voie ? "La Pisse tache". Encore un jeu de mot de maître Cambon pour cette voie qui fête cette année ses vingt ans. L'occasion d'en parler et de conseiller les grimpeurs à s'y rendre => fort peu de compte-rendus sur le net pour une bien belle escalade.

Par longueurs : 6a+ ; 6c+ ; 7a ; 6c+ ; 6c+ ; 6c ; 6b ; 6b (45 m en enchaînant avec les 15 m en 3 finaux). 6a/b obligatoire.

Sur une idée de Cyril, nous voici partis pour faire un peu de route pour seulement neuf longueurs d'escalade (dont deux dans le 4). Mais très franchement, au retour de cette grosse demie-journée, je n'ai aucun regret d'avoir changé un peu de secteur au prix d'un peu de temps passé en voiture car c'est vraiment une voie splendide (et même les deux longueurs de 4 sont belles, c'est dire !).

Ca se passe dans le massif du Dévoluy, après être passé près de la Mère Eglise et du petit cimetière dans lequel est enterré l'alpiniste René Desmaison. Trente minutes de marche nous amènent au pied de la face ouest du Pierroux.

La voie s'appelle "A la recherche de la dent perdue". Elle a été ouverte du bas par les deux slovaques habitués du secteur (Marianna Jagercikova et Martin Hurtaj).

Les cotations ne sont pas très sévères ; cette appréciation est peut-être due à l'équipement très sécuritaire à partir du 6b et à un style qui me convient bien malgré le petit manque de conti du moment.

Un rappel de 25 m au sommet et trente minutes de descente par une arête (bonne sente puis un peu végétatif en bas) ramènent à la voiture.

Ca se passe sur le profil de gauche. TD+. 4b ; 6a+ ; 6c ; 4b ; 6c+ ; 6b ; 6c ; 6c+ ; 6b+

Après les vacances, le taf ; après le taf, il est possible de sortir. Cela ne devrait pas durer car contrairement au printemps, les possibilités sont limitées à la reprise de septembre. Un petit mois et puis les jours vont sérieusement raccourcir, en tous cas pour la grimpe qui demande au minimum deux heures sur site. Pour le moment, il est encore possible, moyennant un retour à la frontale sur le sentier, de grimper jusqu'à 20h30.

Je n'étais jamais allé grimper au pont de la Betta. J'avoue avoir été agréablement surpris. Ce n'est pas la falaise du siècle mais ce bout de caillou de 25 m de hauteur présente pas mal d'atouts. J'aime beaucoup cette escalade raide (voire surplombante en haut) sur bacs et réglettes de gneiss.

Nous avons fait avec Delle :
- Bêta bloquant 5b (bof)
- Clopinette (ou sortie Bête à bon dieu) 5c
- Topo à l'eau 5c (bloc)
- Sec je mouille 6a (quelle poésie dans les noms !)
- Fesses de rut 6a (soutenu, superbe, peut-être un petit +)
- Enfant de 7 Laux 6b (très belle deuxième section, sortie à bras)
- Face de rat 7a (LA ligne du site). J'ai travaillé les mouvements en trois passages dans la section dure (la partie inférieure). Ca se joue en treize mouv', le plus dur étant le treizième avec une réglette main gauche qui meutrie les doigts, les pieds sur pas de grand chose et un mouv' dynamique pour aller chercher une excellente verticale main droite. La prochaine fois, ça devrait enchaîner (pas eu le temps d'essayer cette fois-ci).

Les lignes de gauche semblent bien moin sintéressantes, très courtes, très bloc. Je reviendrai sans doute une fois pour faire le 6b de droite qui à l'air beau, essayer enchaîner le 7a et faire le 6c à côté (qui a l'air un peu moussu). Un petit site qui mérite une ou deux visites. Attention aux enfants : comme le conseille "Ze topo", le pied des voies ne leur est pas adapté.

A noter une rencontre fortuite à l'aller ce qui confirme qu'ils sont bien de sortie malgré le sec. Surveillez vos places !

J'avais fait cette voie à Chamrousse (la plus dure après Total Kheops nettement au-dessus quand même) en 2005 mais avec pas mal de tire-clou dans la longueur dure et dans les longueurs finales pour cause de fatigue. Il fallait bien y revenir pour essayer d'enchaîner. Malheureusement, j'aurais mieux fait d'aller faire Ghost Dog à côté, une des deux qui me restent à faire comme c'était prévu à l'origine mais je ne sais pas pourquoi j'ai proposé à Steph au dernier moment de retourner dans Chourmo. En faisant deux erreurs qui me coûteront l'enchaînement : l'accès par les rappels de la Bite en évitant les deux longueurs du socle. Le crux de L4 (7a) arrive alors en L2 ; beaucoup trop tôt pour espérer l'enchaînement quasi à froid avec mon niveau petit 7a. La deuxième erreur vient d'un été pauvre en grimpe : je risque de manquer de conti. C'est exactement ce qui va se passer : un petit manque de conti dans L2(4) me coûte l'enchaînement et dans un des 6c du haut, idem. Je me précipite sur une mauvaise prise sans prendre le temps de regarder et je ne vois pas tout de suite le bac à gauche. Du coup retour à la dégaine avant de repartir et sortir le passage assez facilement avec le bac. Steph peut le confirmer, ici la difficulté prend en compte la lecture difficile des prises. On prend le temps pour les trouver et quand ça déverse, on se crame. A prendre en compte dans les cotations que l'on pourra juger une demi-point trop fortes dans les passages athlétiques. Ce sera l'occasion d'y revenir une troisième fois pour enchaîner les deux/trois mouvements manquants car j'aime ce site de Chamrousse et c'est presque frustrant de se dire qu'on a tout fait. Bon voilà, quelques images de cette belle sortie avec Steph qui s'est baladé dans ce niveau, et qui avait commencé dans le brouillard pour finir au soleil.

Matos utilisé : 13 dégaines light, une Joker 50 m pour l'assurage, une trail line 60 m pour le hissage du sac et les rappels, une micro traxion pour le hissage. Nickel, de quoi grimper léger en tête comme en second (une excuse en moins pour ne pas avoir tout enchaîné).

Cotations (hors socle) :
6b ; 7a (6c+ ?) ; 6b+ ; 6b ; 6a+ ; 6b ; 6a+ ; 6c ; 6c (6b+) ; 6b+ . Nous avons enchaîné d'une traite L5/L6 et L9/L10 en gérant le tirage et en finissant "à poil" et avec des mousquetons simples dans les derniers goujons.

Après ces quelques considérations personnelles et techniques, un dernier mot : allez-y, c'est une des plus belles voies du secteur. A faire et à refaire.