randonnee sportive

On en perd un peu la boule avec la nomenclature des sommets de ce coin du Dévoluy. Outre la Norvège et ses trente-six Skarven, je n'ai pas souvenir d'un tel autre méli-mélo dans les Alpes. A en croire la carte IGN (et les panneaux signalétiques sur place), l'histoire se passe au-dessus des hameaux des Bas et des Hauts-Gicons, avec un C et un S. Mais la montagne qui le domine s'appelle la montagne de Saint-Gicon, sans le S donc. Et son point culminant est le Gigon, avec un G ! Un peu en-dessous se trouve le Piéroux (é + 1r) mais un peu plus haut, c'est le pic Pierroux (avec deux r et donc logiquement sans accent). Pour couronner le tout, le Piéroux, petit sommet fort pointu sur lequel se situent de magnifiques voies d'escalade, s'appelle aussi le pic Crillon (avec un C). A ne pas confondre avec le magnifique pic Grillon (un G !) situé juste de l'autre côté de la crête. Un intéressant imbroglio toponymique sur toute cette partie nord de la branche orientale du Dévoluy. D'ailleurs, en recherchant quelques liens (dont je m'étais servi pour préparer la course) afin d'étayer la suite de mon billet, je m'aperçois en écrivant ces lignes que je ne suis pas le seul à me poser ces questions : quelques éléments de réponse ici.

Le Dévoluy est un massif calcaire situé aux confins de l'Isère et des Hautes-Alpes. Séparé en deux par la Souloise, il est constitué de deux chaînes de montagnes abruptes aux allures parfois dolomitiques (toutes proportions gardées) et de point culminant de proche altitude (entre 2700 et 2800 m). A l'est, le chaînon de Bure s'étend, du sud au nord, du pic de Bure (voir la célèbre voie Desmaison) au Pierroux en suivant la chaîne de Faraut. A l'ouest, nous trouvons les sommets les plus prisés du massif, principalement entre l'Obiou (point culminant, tout au nord) et la tête de Garnesier, en passant notamment par le Grand Ferrand, la tête de l'Aupet ou encore le rocher Rond.

Nous resterons au nord et à l'est. En ce premier jour de ce mini-séjour, nous voici sur l'itinéraire vertigineux décrit par Pascal Sombardier. Enfin, pas tout à fait. Des Hauts-Gicons, nous montons au pic Pierroux par la voie normale avant de rejoindre le départ de la grande vire en face est moyennant une courte descente (un pas délicat en désescalade). Cette vire traverse toute la face est en descendant régulièrement. A la fin, il faut remonter au pas de l'Arche. De là, nous avons suivi une fois de plus le cheminement de Pascal en face nord, passant à la grande baume et vers l'Aiguillette. C'est vraiment très beau.

Quelques remarques :
- Ce départ versant sud du pas de l'Aup réduit le dénivelé à environ 1400 m et supprime la longue approche depuis le Monestier-d'Ambel. Mais il ne permet pas de faire le bas de la face nord du pas de l'Arche. Un autre avantage est de ne pas avoir à bouger si on décide de grimper dans le secteur des Gicons comme nous le lendemain.
- Pas d'eau sur l'ensemble de l'itinéraire. Et full soleil. Un litre chacun c'était un peu juste.
- Pas de difficulté technique dans la vire est (sauf un passage de cinq mètres en traversée terreuse). MAIS il semble relativement peu parcouru au regard de la qualité de la trace (rien à voir avec les "boulevards" des sangles de Chartreuse). Après coup, je me demande si ce sens est le plus judicieux (descente) : c'est quand même bien craignos. Certes, encore une fois, c'est facile mais il n'y a absolument pas le droit à l'erreur. Je pense que dans l'autre sens, surtout si on arrive par le bas du pas de l'Arche, c'est bien plus tranquille.
- Je n'y emmènerais pas mes filles. Ne pas compter sur un quelconque assurage
- Itinéraire majeur et magnifique.
- Pas croisé le moindre bipède de la journée, jusqu'à notre retour au niveau de la cabane de l'Aup où nous avons pu compter, sur les doigts des deux mains, quelques promeneurs du début de l'après-midi.
- Flore et faune remarquables. Je ne détaille pas et vous laisse découvrir
- Compte tenu de deux pas d'escalade en 2/3 + grande exposition et pied sûr indispensable, je rangerais cette course dans le niveau F de l'alpinisme.
- Un grand merci à Pascal Sombardier pour le partage de ces découvertes

Il faut aller les chercher malgré ce printemps pourri. Du brouillard, de la pluie et au final, une renaissance de la nature ralentie. On devrait peu ou prou se retrouver dans les dates habituelles alors que l'hiver laisser présager une belle avance. La Chartreuse n'aura pas manqué ce jour de se cacher derrière d'épais nuages. Les cerfs étaient de sortie, les mouflons, les marmottes, les jonquilles...

Même avec une météo capricieuse, le printemps reste probablement la plus belle des saisons. Nous l'avons encore vérifié en Chartreuse occidentale ce jour-là. Et nous n'étions pas les seuls.

Avec cette ambiance printanière, l'envie est forte de profiter aussi de la montagne (et de la mer) sans corde ni chaussons. On a beau être sur du terrain calcaire, la végétation y est magnifique. A contrario du département des Bouches-du-Rhône où j'ai habité plusieurs années et où le pin d'Alep a "nivelé" le paysage au point d'estomper les saisons, la végétation des montagnes de Leonidio nous est apparue ultra riche et colorée. Sans parler des champs d'oliviers à perte de vue, des plantations de citronniers et d'orangers, absents de la Provence.

En revanche, pour les sentiers, ce n'est pas la France. Ils ne sont pas légion et il est difficile de trouver des itinéraires en boucle. En outre, il est vraiment déconseillé de s'aventurer à vue hors sentier, sous peine de rencontrer une végétation récalcitrante.

Nous avons fait deux belles randonnées : l'une pas très loin du village de Kosmas (au départ du monastère d'Elona) et l'autre depuis la mer au sud de Leonidio et vers les montagnes, en allant jusqu'au village de Pigadi depuis Poulithra. Cette dernière fut vraiment splendide avec 22 km sur des paysages très variés.

Quelques idées à faire en plus si on est là bas une petite semaine.

- Porto Venere. Petit port près de la Spezia. "Vaut" largement la visite, autant que les autres villages des 5T, en moins fréquenté. De quoi randonner dans les collines au-dessus. La traversée depuis Riomaggiore (dont nous n'avons fait qu'une partie) est sans aucun doute une randonnée majeure. Accès possible en bus depuis a Spezia en cas d'itinéraire en traversée.

- Biassa. Petit village au calme dans les collines, entre la Spezia et le col du Télégraphe. Randonnées très belles dans les chênaies. Mérite une petite visite dans ses ruelles typiques. Ce fut surtout notre camp de base.

​​​​​​​- Pisa. Incontournable mais uniquement pour la fameuse tour et ses satellites. LA ville en elle-même n'est pas inoubliable. A une heure de la Spezia, en voiture ou en train. Grand parking gratuit à Pise, à dix minutes à pied des monuments donc pour le coup, la voiture c'est pas mal, d'autant que la gare est à l'opposée.

​​​​​​​- Firenze. Encore plus incontournable mais plus loin. Il faudrait bien plus d'une journée mais une journée, c'est déjà mieux que rien. A voir la piazza Del Duomo, della Signora, le ponte Vecchio et bien sûr, s'imprégner des oeuvres de la Renaissance. Pour cela, nous avons visité le musée des Offices (25€ adultes, gratuit pour les mineurs). Pour éviter l'attente, nous avons pré-réservé les billets la veille en ligne. Compter +4€ par billet mais ça vaut le coup. Accès un peu longuet en train depuis la Spezia.

- Genova. Passés en coup de vent mais il y a sûrement à voir. Nous avons bien aimé le petit village de pêcheurs de Bocadasse, à l'est du centre-ville.

La plupart des visiteurs de ce site majeur situé sur la Riviera du Levant en Italie, ne viennent que pour voir les villages et, éventuellement effectuer une randonnée de l'un à l'autre. L'attrait est amplement justifié ; les villages sont exceptionnels et les sentiers vraiment magnifiques. Cependant, il serait dommage de se limiter à cela et ne pas profiter des sentiers de randonnée de tout le secteur. Dans ce cas, attention quand même à ne pas se fier aveuglément aux panneaux. Quand il est indiqué 4 km entre deux villages, il faut y ajouter que les chemins sont très caillouteux et souvent pourvus de marches qui cassent la progression. L'immense majorité des "randonneurs" observés était complètement sous-équipée : chaussures limites, pas de sac à dos ou sac trop petit, doudoune ou veste en cuir à la main, parfois chiens dans les bras (!)... Pourtant, il n'y a pas besoin de grand chose : des baskets, un sac à dos avec un coupe-vent, une polaire et une bouteille d'eau (ou pourra sans souci se ravitailler dans chaque village y compris les jours fériés et dimanches).
Deux sentiers sont payants : 7€50 la journée. Autant les faire en une seule journée (entre Monterosso et Corniglia). Les sentiers maritimes entre Corniglia et Riomaggiore sont fermés ; il faut alors emprunter les autres itinéraires qui remontent sur les collines : nettement moins de monde sur ceux-là par ailleurs !

Nous n'avons pas réalisé la traversée intégrale avec étapes mais cela aurait très bien pu être le cas. Il faut alors s'organiser à l'avance pour réserver les étapes. Cela se fait très bien en trois bonnes étapes sur l'intégrale (Levanto - Monterosso ou Vernazza ; Monterosso ou Vernazza - Riomaggiore ; Riomaggiore - Porto Venere), dans un sens ou dans l'autre. Nous avons réalisé trois belles couples permettant de visiter la totalité des sentiers "hauts et bas" entre Monterosso et Riomaggiore et même au-delà puisque nous sommes allés au sud jusqu'au col du Télégraphe. Ainsi qu'une jolie boucle autour de Porto-Venere. Difficile de dire quel sentier nous avons préféré.

Pratique :
- Train : 5€ le trajet quel qu'il soit entre la Spezia et Levanto.
- Voiture : déconseillée, ou alors se garer très loin sur les crêtes et de préférence en semaine hors saison haute. Sinon, tout est payant et encombré.
- Ravitaillement : tous les jours et toute la journée dans chaque village.
- Timing depuis Grenoble : 5-6h de route (500 km) en voiture via le tunnel du Fréjus. Les autoroutes sont assez chères en Italie. Option train sans doute intéressante si on est seul ou à deux max.