norvege

Aujourd’hui, on part pour une classique. L'idée est d'aller passer la nuit dans la cabine au sommet du Skåla. Située à 1840 m d'altitude, ce refuge est assez unique et mérite assurément une visite. Aujourd'hui, on ne skiera pas (à la descente) mais on aura 1800 m de montée d'une traite. Nous espérons en faire autant le lendemain avec (donc) autour de 3500 m de ski de descente à venir !

En attendant, on découvre (enfin) un vallon bien tracé. Durant la montée, la neige est encore dure car nous sommes sur une face ouest et on croise malgré tout des skieurs qui descendent en milieu d'après-midi. C'est beaucoup trop tôt avec ces températures mais peut-être ont-ils des impératifs. En tous cas, si en Autriche nous avons été impressionnés par le niveau des skieurs, ici, c'est beaucoup plus "plan-plan". Ca monte globalement bien lentement, le matériel est lourd (majorité de skis larges avec fixations à plaques ou à inserts mais lourdes quand même) et ça descend un peu COP ("comme on peut"). On serait sans doute beaucoup plus impressionnés par la communauté nordique...

Ce mini séjour en "altitude" sera l'occasion d'échanger avec les locaux, de manière générale bavards et sympas. La cabine Skålabu est en libre service. Cela veut dire qu'elle n'est pas gardée et qu'elle contient un local avec de la nourriture. Chacun se sert (si besoin) et paie en fonction. Essayez-donc de proposer ce schéma en France...

Le site est vraiment classe. La vue évidemment. La cabane est grand luxe. Même sans chauffer, le soleil inonde l'intérieur par les fenêtres. Le coucher de soleil sera à la hauteur de nos espérances malgré un vent saisissant qui aura raison de ma motivation à aller faire une petite boucle descente/montée sur le versant sud.

Pas mal de tergiversations avant de démarrer. Quelle neige allons-nous trouver en nord ? La veille, le seul passage nord effectué était en montée et c'était plutôt moyen. D'un autre côté, ce grand vallon accessible par un bon sentier nous tend les bras.

Dans une optique de découverte, on se laisse finalement tenter par ce versant. On reste donc sur le même lac mais on change de rive. Départ juste au-dessus de Oppstryn : une piste forestière nous permet de monter se garer à presque 200 m d’altitude : il n’y aura que 200 m de portage. On remonte tout le Fosdalen puis le Skålabreen pour rejoindre un sommet non nommé à 1678 m. Très pointu, c’est l’arrivée logique de cet itinéraire à partir du moment où on veut limiter le déplacement quasi plat et interminable sur la calotte glaciaire à réserver au ski-cross. Une première descente en face sud-est et la neige est transformé parfaite. Remise des peaux vers une face sud et retour sur ce même sommet : on aura dépassé les deux kilomètres verticaux aujourd’hui. Et le meilleur nous attend : la descente plein nord qui se révèlera en poudre tassée exceptionnelle par le très beau Vesledalen. Mille mètres de ski soutenu dans cette neige inespérée. On savoure cette belle sortie par une longue pause au soleil aux cabanes de Fosdalssætra. Deux jours de ski ici et carton plein. Pas vu le moindre randonneur et à peine quelques bribes de traces. C'est sûr, on n'est pas en Belledonne.

Pour ce séjour en Norvège avec Thibaut, l'idée était avant tout la découverte. Cette découverte, nous ne la voulions pas "simplement" en choisissant des itinéraires sur un topo et en découvrant les paysages. Elle se voulait plus complète. Dans ce magnifique pays qu'est la Norvège, les possibilités sont quasi infinies. Pourtant, en avril, "la moitié de Grenoble" se retrouve à Trømso pour aller skier dans les "Alpes" de Lyngen ou sur l'archipel de Lofoten. Certainement le côté "rassurant" d'un fonctionnement "classique" : de nombreux guides proposent leurs services là-bas, les itinéraires sont connus même s'il en reste sans doute à découvrir, les infrastructures sont adaptées. Et bien sûr, le décor. Je ferai certainement partie de ces "wagons" tôt ou tard mais ce sera sans doute plutôt dans l'hiver, quand le secteur conserve sa tranquillité et ce, même si la nuit est majoritairement présente. 

Non emballés par la reproduction de notre schéma de sorties habituel à trois mille kilomètres de la maison, nous voici donc débarqués à Oslo avec pour seules informations le bulletin météo, quelques photos glanées sur le net et une pré-étude des belles cartes topographiques norvégiennes. Quelques heures de route plus tard, nous voici à Hjelle, au bout du lac "d'en-haut de Stryn", dans une petite cabane réservée une semaine avant de partir seulement. Le décor inspire une grosse motivation. Comme prévu, il y aura un peu de portage (nous sommes dans le sud du Pays). Après réflexion, nous irons sur la rive droite du lac où un accès semble intéressant pour ne porter que très peu et avec la vue sur les grands glaciers pour repérages.

L'expérience accumulée depuis des années permet de fonctionner de cette manière sans trop de surprises y compris sur un massif loin de la maison. Cette "formule" nous laisse aussi un choix total, une liberté complète d'évoluer et de découvrir.

En partant du hameau de Flo, le portage sera effectivement limité à dix minutes pour une sortie de 2100 m de dénivelé et deux sommets (Eggene, antecime sud 1159 m et Rinddalshyrna, sommet sud 1614 m) avec vue sur le fjord (qui est en fait un lac ici). Côté neige, transformée parfaite en est à 13h puis en sud à 15h. Rien à jeter et c’est au-delà de nos espérances pour un premier jour.

Cet oiseau jamais observé pour ma part m'a toujours fasciné. Sans doute par son côté massif : un bec énorme, des ailes très larges, une grande d'envergure (plus de deux mètres)... font de cet aigle un oiseau magnifique. Une fois n'est pas coutume, le guide Audun Lie Dahl nous emmène à leur rencontre. Il connaît comme sa poche les alentours de l'île et les soixante couples de pygargues qui y vivent. Tant pis si ça casse le mythe mais il est inutile de mentir : toutes les photos de pygargues sont faites ainsi. Il en va de même pour beaucoup d'images d'animaux y compris en France : les petits oiseaux nourris aux mangeoires, les chocards qui espèrent la pitance du randonneur en montagne, la chevêchette rappelée, la Tengmalm qui sort quand on gratte le tronc, l'affût à l'aigle royal après dépose d'une carcasse... Ici, ce sont les poissons mis à l'eau par Audun que les pygargues viennent chercher. Cela n'empêche pas que ce sont des animaux sauvages et non des rapaces de fauconnerie et surtout, que le spectacle est magnifique. Nous allons parcourir ainsi près de 80 km en deux sorties en mer à la recherche de ces oiseaux, et d'autres observations aussi (canards marins, cormorans huppés, courlis, goélands...). À chacune des deux sessions, nous rentrons congelés mais véritablement enrichis.

Un dernier restau et coucher tôt : demain, il y a de la route à faire.

Cette journée sera la seconde journée calme de ce séjour (avec celle de la tempête à Reinheim), avec une bonne sieste pour rattraper la nuit précédente.

De part et d'autre de cette sieste, quelques courses et la pause devant un écran à narguer les Norvégiens lors de la victoire de l'équipe de France mixte au biathlon, une petite balade dans Veilholmen, un village de pêcheur situé tout au nord de l'île, et un petit tour en van avec pauses photos, notamment à proximité d'un groupe de cygnes chanteurs, oiseau que je n'avais photographié qu'une seule fois en 2012 sur le lac du Bourget. 

Des paysages qui nous transportent bien loin de chez nous (et c'est bel et bien le cas). Il faut déjà songer au retour : les sacs sont rangés dans le van et l'on ne garde que le strict nécessaire pour la dernière journée du lendemain consacrée à l'observation/la photo des aigles pêcheurs (pygargue à queue blanche).