paysages

Il a fallu faire des choix. Souhaitant encore profiter de la mer, nos regards se tournent vers la péninsule d'Applecross, porte d'entrée de l'île de Skye où nous devons ensuite rejoindre des amis pour un court break. Après avoir dépensé notre argent à Ullapool, complètement repus ("ce soir on ne mange pas !"), nous hésitons à ne repartir que le lendemain matin tant la pluie (très fine mais continue) ne veut pas s'arrêter. A 15h, la tente est toujours en place. La pluie semble marquer une pause. C'est le moment de se décider. On plie tout, on pose la tente sur la balustrade le temps de finir de ranger et de préparer l'itinéraire. Il y a toujours un peu de vent. L'extrême légèreté et donc la finesse du tissu de la tente Hornet de chez Nemo fait qu'elle sèche très rapidement. Clairement, c'est un atout incroyable dans ces conditions car remonter le soir une tente mouillée est sans doute un des pires inconforts. A 16h, nous partons. Nous avons des kilomètres à faire et rejoindre le village paumé de Shieldaig nous paraît improbable. Nous verrons bien. Très vite, un ouvrier du port s'arrête et peut nous déposer à une intersection de routes à cinquante kilomètres de là. La chance ! Par contre, on n'est pas sûr d'y arriver entier. Il conduit tambour battant, double dès que possible. Je regarde sur le GPS : 127 ; 132 km/h... sur une route départementale !! En une demi-heure, on est rendus ! Deux auto-stop plus tard, nous voici à Shieldaig. Sans tarder, on se met en route. La forêt est remplie de chanterelles mais on ne peut pas se permettre de se charger car le lendemain annonce une grosse journée. On trouve un emplacement idéal pour la tente. Première soirée avec les midges. Heureusement, on n'avait pas prévu de manger ce soir.

Le deuxième jour, départ sous la grisaille. Le sentier, avenant au départ, devient vite trempé. Cette fois, je n'y échappe pas. C'est assez chaotique et je n'ai pas du tout envie de le faire en sandales. De toutes façons, il est trop tard. De l'autre côté de la montagne, après quinze kilomètres de marche, tout change : large sentier sec, soleil. Tout sèche au moment de la pause méridienne. Applecross ne déçoit pas. Ce mini port est vraiment chouette et nous profitons du soleil. La petite route retrouvée redevient sentier pour les derniers kilomètres nous menant à la bothy Uags. Splendide soirée, en compagnie de quatre autres personnes qui nous offrent bière et repas. Ils sont tous venus ici en petit bateau, à voile ou à moteur. L'un d'eux, un écossais engagé contre le saumon d'élevage, nous explique les conditions de cette pratique. A dégoûter d'en poursuivre sa consommation, qu'il soit écossais ou norvégien. En parallèle, il nous explique que le sentier que nous convoitons le lendemain n'est vraiment pas marqué et que la fin est compliquée avec une carrière difficile à traverser en raisons de grillages. Pourtant, le sentier existe sur Opentopomap. Nous gardons le cap.

Grand beau pour cette troisième journée sur Applecross. Très rapidement, le sentier s'avère quasi inexistant. Nous suivons la carte à la trace. Tantôt, on le retrouve ; tantôt, on le perd. Il fait doux et nous sommes en short. Après deux heures de marche, nous nous apercevons que nous avons des dizaines de tiques partout sur le corps. La technique de ces petites bêtes est bien rodée. Ils se tiennent au bout des branches, des feuilles, des herbes. Au passage d'un animal à deux ou quatre pattes, ils se laissent tomber et tentent de s'accrocher. Le premier en ramasse plus que le deuxième etc. Si le premier est un homme donc a priori poilu aux jambes, les tiques peuvent mieux s'accrocher. Pas étonnant que j'ai le double de Cécile. Nous enlevons tout ce que nous pouvons avec la pince puis repassons en pantalon malgré la chaleur. Arrivés sur une plage de galets vers midi, nous n'avons fait que quinze kilomètres en cinq heures compte tenu du terrain. C'est l'heure de la pause, de la baignade voire même de la douche et d'une nouvelle sessions "nettoyage de tiques". La suite du "sentier" ne nous encourage pas mais il n'y a pas le choix. A moins d'un miracle.
C'est alors qu'on entend un petit bateau à moteur qui semble se rapprocher. On reconnaît rapidement Jimmy "Abolish salmon farmer". Il nous a vus (ce jour-là, j'ai un t-shirt rouge) de loin. Il accoste et nous propose de nous faire traverser le fjord. Huit kilomètres et une demi-journée de gagnée. Nous hésitons un peu d'être à trois avec nos sacs dans un mini zodiacal une place et une seul gilet de sauvetage mais il insiste et semble sûr de son coup. La mer est d'huile. C'est ainsi que Jimmy nous sort des griffes d'Applecross et nous dépose dans un des plumeaux mini-ports d'Ecosse : Plockton. Il accepte tout juste un café puis s'en retourne avant que la marée n'ait trop baissé. Il doit récupérer des affaires qu'il a laissé sur la plage de galets pour nous faire embarquer. Quelle générosité !

Un coup d'auto-stop plus loin et nous voilà à Portree où nos amis nous récupèrent. Repas festif le soir et vraie douche. Et encore des tiques à enlever jusque dans les moindres recoins !

C'est ici que nous aurons les conditions les plus délicates de notre séjour. Rien d'extrême ; juste des conditions normales pour l'Ecosse, quoique plus ventées qu'à l'habitude d'après les locaux. L'avantage, c'est tout sèche vite et qu'il n'y a aucun insecte qui vous perturbe. L'inconvénient, c'est que le pluie arrive aussi vite que le temps de finir la phrase "Tiens ; ça s'éclaircit !". L'autre avantage, c'est que le soleil arrive aussi vite que le temps de finir la phrase "Tiens, il pleut !".

Nous avons rejoint Inverness puis Lairg en train la veille. Au petit matin, le ciel est menaçant et on doit se rabattre pour un petit déjeuner dans la gare. Arrivée la veille à Lairg, nous constatons que la gare est en pleine forêt, à quelques kilomètres de la petite ville. Il y a une sorte d'abri de la taille d'un refuge avec des bancs pour attendre le train abrité. Le sentier démarre juste à côté. Cinq-cents mètres plus loin, une clairière nous accueille pour planter la tente. Au petit matin, il commence à pleuvoir et nous revenons donc nous abriter dans la gare. En attendant... Une demi-heure de marche plus tard, Bob, un écossais avec un vrai accent, aussi gentil que bavard, nous dépose pile au départ du sentier vers le Ben Assynt. Après quinze minutes de marche, on s'arrête et on se concerte. Il y a du vent, les prévisions pour la nuit sont ultra pessimistes. On devrait bivouaquer vers un col en altitude. Ca sent vraiment la baston avec la tente. Nous avions un itinéraire bis passant au pied d'un autre sommet phare, le Suilven, mais avec une bothy. Les bothies sont des cabanes en pierre, des refuges non gardées bien pratiques par ces conditions. Retour à la case départ en nous disant que Bob aurait pu nous déposer au bon endroit si nous avions réfléchi plus tôt. Il ne passe pas grand monde mais très vite, un couple d'Anglais nous fait faire la jonction.

Dès le départ, le sentier nous rappelle ce qu'on avait trouvé trois ans plus tôt dans les Lofoten : une éponge permanente ! Malgré tout, nous rejoignons la bothy en milieu d'après-midi avec des conditions assez dingues. un vent parfois déstabilisant, des pieds complètement trempés. Pour ma part, je sauve les baskets en faisant les dix-sept kilomètres intégralement en sandales. Et toc ! L'abri nous est d'un immense secours. Quand on voit la météo de la soirée, de la nuit et de la matinée, on ne peut que s'auto-féliciter d'avoir fait ce changement d'itinéraire. A la mi-journée du lendemain, l'éclaircie s'annonce durable. Une bande de ciel bleu intégral sur l'horizon ouest. On décide de décoller et au final, nous conservons notre planning d'atteindre Old man of Stoer au sixième jour de marche. Ravitaillement à Lochinver avec le petit café qui va bien puis jonction avec Achmelvich. Tout est magnifique en termes de paysage. Bivouac cinq étoiles en bord de mer.

Le lendemain, longue étape vers Old Man of Stoer. Petit regret de n'avoir emporté un brin de corde mais on était déjà bien assez chargés comme ça malgré la chasse au moindre décigramme superflu. Toute cette partie maritime est fantastique. De retour sur la route, on réussit à gagner Ullapool en trois coups d'auto-stop. Alors que la météo n'est à nouveau pas des meilleures, nous allons profiter du confort de cette jolie petite ville du nord, avec un camping et la première douche intégrale depuis notre départ.

C'est parti pour près de trois semaines au nord des îles britanniques. Nous avons quelques secteurs que nous voulons traverser (Cairngorns, secteur du loch Assynt jusque vers Old Man of Stoer) puis plus au sud (loch Affric, secteur du ben Nevis peut-être aussi). L'idée est de faire un grand tour du nord de l'Ecosse dans le sens trigonométrique en reliant des itinéraires pédestres en train, en bus, en auto-stop. Rien n'est figé. Ce sera la découverte en s'adaptant, notamment à la météo.

Au départ d'Edimbourg, nous prenons un bus pour Dundee puis un autre pour Forfar. Nous passons notre première nuit dans le grand parc de la ville avant de prendre, le lendemain matin, un autre bus jusqu'à Kirriemuir. Le bus s'avère plutôt cher mais semble desservir assez efficacement tout le pays. Par chance, nous trouvons rapidement deux personnes qui nous emmèneront jusqu'à Clova où doit démarrer notre première randonnée : un prêtre puis un Ecossais photographe.

Le vent est très fort depuis la veille où une tempête a fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, notre sentier est détourné au départ pour cause d'arbres cassés. Au moins, nous n'aurons pas de midges. La météo est changeante : nuages, soleil, nuages, averses. Après une averse, tout sèche rapidement. Nous rejoignons Aviemore en trois jours (moyennant un peu d'auto-stop de part et d'autre de Braemar). Deux bivouacs magiques ; une sensation d'isolement au milieu des bruyères, des cerfs, des rivières exceptionnelles, des lagopèdes d'Ecosse (sous espèce endémique du lagopède des Saules)...

Et pourquoi pas ? Les gens rêvent de Seychelles, Tahiti et autre Santorin. Pour nous, ce sera l'été du frais. Après la Norvège et le Massif Central, direction la Belgique non sans avoir fait quelques jours de tourisme à Paris. Paname reste la ville la plus visitée du monde et à juste titre. Nous avons ensuite gagné Bruges (réputation méritée) puis Gand et Namur qui méritent amplement aussi une visite puis avons rejoint les Ardennes belges.

Nous y avons notamment réalisé deux belles longues randonnées, l'une autour de la Lesse (vers Dinant, à voir absolument au passage) ; l'autre autour de la Semois vers Bouillon. Les sentiers sont faciles à localiser sur opentopomap ou la carte belge et chacun pourra composer sa boucle selon ses envies. En voici quelques images.

PS : nous avons été surpris par le coût de la nourriture en Belgique, nettement supérieur à celui en France, pas si loin d'un pays comme la Norvège au final...

Pour boucler, encore une belle étape et une portion sous une chaleur suffocante. Heureusement que toute la première partie était à l'ombre et la fin partiellement forestière. Malgré ce petit bémol, notre circuit de trois jours nous aura enchantés sur ces 55 km (et environ 3000 de dénivelé) en sud Dévoluy. Et incroyable rencontre de JB, de passage en VTT sur le point culminant de cette journée.